Respuesta corta: Si llevas un tiempo con acuarios, es casi seguro que ya te has cruzado con el punto blanco. Y si acabas de empezar, es cuestión de tiempo. El ich (Ichthyophthirius multifiliis) es la enfermedad más común en peces de acuario, tanto de agua dulce como tropical. Esta guía sobre punto blanco peces tratamiento te explica cómo detectarlo a tiempo y actuar correctamente. La buena noticia es que tiene solución bastante sencilla si no lo ignoras. La mala: si lo dejas avanzar o lo tratas mal, puede acabar con todos los peces de tu acuario en cuestión de días.

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Resumen rápido: El punto blanco (ich) es un parásito protozoario que se manifiesta como granos de sal sobre el cuerpo y las aletas de los peces. El tratamiento más eficaz combina subir la temperatura a 28-30 °C con medicación específica o sal de acuario. Lo más importante: el ciclo completo de tratamiento dura al menos 14 días y no debe interrumpirse cuando los puntos desaparecen, porque el parásito sigue vivo en otras fases de su ciclo.

Qué es el punto blanco (Ichthyophthirius multifiliis)

El ich es una enfermedad causada por un protozoo ciliado llamado Ichthyophthirius multifiliis. A pesar de su nombre impronunciable, es probablemente el patógeno más conocido en acuariofilia. Afecta exclusivamente a peces de agua dulce (el equivalente marino es Cryptocaryon irritans, un parásito diferente con síntomas similares).

Este parásito tiene una particularidad que lo hace especialmente problemático: se reproduce fuera del pez, en el sustrato y en las superficies del acuario. Cada célula del parásito puede producir cientos de nuevos individuos en un solo ciclo reproductivo. Eso significa que un pez con dos o tres puntos blancos puede convertirse en una infestación masiva en menos de una semana si no actúas.

El ich está presente de forma latente en muchos acuarios sin causar problemas. Los peces sanos, con un sistema inmunitario fuerte, son capaces de resistir niveles bajos de infección. Los brotes suelen desencadenarse por situaciones de estrés: un cambio brusco de temperatura, un transporte, la introducción de peces nuevos sin cuarentena o parámetros del agua fuera de rango.

Síntomas del ich

El signo más evidente son los característicos puntos blancos, como granos de sal espolvoreados sobre el cuerpo, las aletas y a veces las branquias del pez. Pero el ich tiene más síntomas que conviene conocer, especialmente los que aparecen antes de que los puntos sean visibles.

Síntomas tempranos (antes de que aparezcan los puntos)

• Flashing o rascado: El pez se frota repetidamente contra rocas, plantas o la grava. Es la señal más temprana y fácil de pasar por alto si no sabes lo que buscas
• Aletas pegadas (clamped fins): Las aletas se mantienen cerradas contra el cuerpo en lugar de desplegadas con normalidad
• Pérdida de apetito: El pez empieza a ignorar la comida o la escupe después de cogerla
• Comportamiento apático: Peces que normalmente son activos se quedan inmóviles en un rincón, a menudo cerca de la superficie o el fondo

Síntomas avanzados

• Puntos blancos visibles: Manchas blancas de 0,5-1 mm repartidas por todo el cuerpo y aletas. Es la fase más reconocible
• Respiración acelerada: Si el parásito afecta a las branquias, el pez respira más rápido de lo normal o boquea en la superficie
• Secreción excesiva de mucus: La piel del pez puede tener un aspecto turbio o lechoso como respuesta defensiva
• Erosión de aletas: En infestaciones graves, las aletas se deterioran visiblemente

Atención al flashing. Si ves un pez frotándose contra objetos del acuario de forma repetida, no esperes a ver los puntos blancos. Ese comportamiento es casi siempre una señal de que algo le irrita la piel, y el ich es la causa más probable. Actuar en esta fase temprana marca la diferencia entre un tratamiento rápido y una infestación difícil de controlar.

El ciclo de vida del parásito

Entender el ciclo vital del ich es fundamental para tratarlo correctamente. La mayoría de errores de tratamiento vienen de no comprender cómo funciona este parásito. El ich atraviesa tres fases y solo es vulnerable a la medicación en una de ellas.

Fase 1: Trofonte (sobre el pez). El parásito se aloja bajo la epidermis del pez, alimentándose de las células de su piel. Es lo que vemos como punto blanco. En esta fase está protegido por la propia piel del pez y no le afecta ningún medicamento. Permanece así entre 3 y 7 días (menos tiempo cuanto mayor sea la temperatura del agua).

Segunda fase: Tomonte (en el sustrato). Cuando el trofonte madura, se desprende del pez y cae al fondo del acuario. Allí se enquista formando una cápsula dura y resistente, dentro de la cual se divide en cientos de células hijas. Esta fase puede durar entre 6 y 72 horas dependiendo de la temperatura. El quiste es prácticamente indestructible por medios químicos.

Fase 3: Teronte (libre en el agua). Los terontes son las células hijas que eclosionan del quiste y nadan libremente buscando un pez al que adherirse. Esta es la única fase en la que el parásito es vulnerable a los medicamentos y a la sal. Los terontes deben encontrar un pez huésped en 48 horas o mueren.

Por eso el tratamiento debe prolongarse al menos 14 días: necesitas mantener el medicamento activo en el agua durante suficiente tiempo para que todos los parásitos, incluyendo los que están enquistados en el fondo, pasen por la fase de teronte vulnerable.

Tratamiento paso a paso

El tratamiento del ich combina dos estrategias: acelerar el ciclo del parásito (subiendo la temperatura) y eliminar los terontes cuando salen al agua (con medicación o sal). Cuanto antes empieces, más fácil será el tratamiento.

Protocolo de tratamiento

1. Sube la temperatura gradualmente a 28-30 °C: Incrementa la temperatura del acuario 1-2 grados cada 12 horas hasta alcanzar los 28-30 °C. Este aumento acelera el ciclo vital del parásito, forzándolo a abandonar el pez más rápido y pasar a la fase vulnerable de teronte antes. Nunca subas la temperatura de golpe: el choque térmico estresa a los peces y empeora la situación.
2. Aumenta la oxigenación: El agua caliente contiene menos oxígeno disuelto. Añade un difusor de aire o baja el nivel del agua para que la salida del filtro agite más la superficie. Los peces con ich ya tienen las branquias comprometidas; sin oxígeno extra, corres el riesgo de asfixiarlos.
3. Aplica el tratamiento elegido (medicación o sal): Si usas medicación comercial, sigue las instrucciones del fabricante al pie de la letra. Si usas sal de acuario, la dosis estándar es de 1-3 gramos por litro. Disuelve la sal en un recipiente con agua del acuario antes de añadirla. Retira el carbón activo del filtro: absorbe el medicamento e inutiliza el tratamiento.
4. Haz cambios parciales de agua cada 2-3 días: Cambia un 25-30 % del agua cada 2-3 días durante el tratamiento. Esto elimina terontes y quistes del agua y el sustrato. Repón la dosis proporcional de medicamento o sal en el agua nueva. Usa siempre agua acondicionada a la misma temperatura que el acuario.
5. Aspira el sustrato con cada cambio de agua: Los quistes del parásito (tomonte) se acumulan en el fondo. Pasar el sifón por la grava durante los cambios de agua elimina físicamente parte de los parásitos enquistados, acelerando la curación.
6. Mantén el tratamiento un mínimo de 14 días: Los puntos blancos suelen desaparecer entre el día 3 y el 7. Eso no significa que el parásito haya muerto: simplemente ha pasado a la fase de quiste en el fondo. Si dejas de tratar en ese momento, los terontes que eclosionen del quiste volverán a infectar a los peces. Mantén el tratamiento completo.
7. Baja la temperatura gradualmente y retira la medicación: Una vez completados los 14 días sin síntomas visibles, baja la temperatura 1 grado cada 12 horas hasta volver a la normalidad. Haz un cambio de agua del 50 % para diluir los restos de medicamento. Reintroduce el carbón activo en el filtro para limpiar cualquier residuo.

No interrumpas el tratamiento cuando los puntos desaparezcan. Es el error más frecuente y la razón principal de las recaídas. Que los puntos dejen de verse solo significa que los parásitos han abandonado al pez para reproducirse en el fondo. Si dejas de medicar, la siguiente generación de terontes encontrará peces sin protección. El tratamiento completo dura 14 días como mínimo, sin excepciones.

Tratamiento con temperatura

Para especies que toleran bien el calor, como los pez betta, discos o escalares, el método térmico por sí solo puede ser suficiente en infestaciones leves.

La idea es simple: al subir la temperatura a 30 °C, el ciclo del parásito se acelera drásticamente. Los trofantes abandonan al pez en 2-3 días en lugar de 7, y los terontes tienen menos tiempo de supervivencia libre en el agua. Si mantienes la temperatura alta durante 10-14 días, el parásito completa varios ciclos vitales sin encontrar nuevos huéspedes vulnerables (la respuesta inmunitaria de los peces mejora con la temperatura) y la población se extingue.

Este método es especialmente útil cuando no puedes usar medicación, por ejemplo en acuarios con plantas delicadas, gambas o invertebrados que no toleran los productos químicos habituales contra el ich. También es la opción más segura para peces muy sensibles a la medicación.

Limitaciones: No funciona con especies de agua fría (goldfish, por ejemplo) que no toleran 30 °C. Tampoco es suficiente en infestaciones graves donde los peces ya están muy debilitados. En esos casos, combinar calor con sal o medicación es más eficaz.

Tratamiento con sal

La sal de acuario (cloruro sódico puro, sin aditivos) es un tratamiento clásico contra el ich que muchos acuaristas experimentados prefieren a la medicación comercial. Los terontes son muy sensibles a la salinidad: incluso concentraciones bajas de sal los deshidratan y matan.

Dosis: Empieza con 1 gramo por litro y aumenta gradualmente a 2-3 gramos por litro en 48 horas si los peces lo toleran bien. Disuelve siempre la sal en un recipiente aparte con agua del acuario antes de añadirla al tanque. Nunca eches la sal directamente sobre los peces o las plantas.

Duración: Mantén la concentración de sal durante 10-14 días completos después de que desaparezca el último punto blanco visible, ya que los quistes enquistados en el sustrato necesitan ese tiempo para completar su ciclo y quedar expuestos.

Precauciones importantes: No todos los peces toleran la sal. Los peces sin escamas (como las corydoras, los loricáridos y los tetras nariz de borracho) son especialmente sensibles. Los guppys y los mollys, en cambio, toleran la sal perfectamente. Las plantas vivas pueden sufrir con concentraciones superiores a 2 g/l. Si tienes invertebrados (gambas, caracoles), no uses sal: son muy sensibles incluso a dosis bajas.

Un punto que merece atención: la sal no se evapora con el agua. Si repones agua evaporada (sin cambio parcial), la concentración de sal sube progresivamente. Ajusta las dosis solo cuando hagas cambios de agua reales.

Método	Eficacia	Riesgo para los peces	Duración	Indicado para
Solo temperatura (30 °C)	Media-alta en infestaciones leves	Bajo (si la especie tolera el calor)	10-14 días	Acuarios con invertebrados o plantas sensibles
Temperatura + sal	Alta	Medio (evitar en peces sin escamas)	10-14 días	Acuarios comunitarios sin peces sensibles a la sal
Temperatura + medicación	Muy alta	Medio-alto (depende del producto)	7-14 días	Infestaciones severas, múltiples peces afectados
Solo medicación (sin subir temp.)	Media	Medio	14-21 días	Peces de agua fría que no toleran calor

Prevención del punto blanco

Prevenir el ich es mucho más fácil que tratarlo. La mayoría de brotes son evitables con unas pocas precauciones básicas.

Cuarentena de peces nuevos. Este es el consejo más importante y el que menos gente sigue. Cada pez nuevo que introduzcas en tu acuario debería pasar entre 2 y 4 semanas en un acuario de cuarentena antes de unirse al tanque principal. No importa lo sanos que parezcan en la tienda: el estrés del transporte puede activar una infección latente que no se manifiesta hasta días después. Un acuario de cuarentena no necesita ser sofisticado: 20-30 litros con un filtro de esponja y un calentador son suficientes.

Evita los cambios bruscos de temperatura. Las fluctuaciones térmicas de más de 2 °C en pocas horas debilitan el sistema inmunitario de los peces y crean las condiciones ideales para un brote de ich. Comprueba siempre que el agua de reposición (cambios parciales) esté a la misma temperatura que la del acuario.

Reduce el estrés. Peces estresados son peces susceptibles a enfermedades. Evita la sobrepoblación, mantén los parámetros del agua estables, no combines especies incompatibles y proporciona suficientes escondites y zonas de refugio. Si acabas de empezar, los peces para principiantes suelen ser más resistentes a este tipo de enfermedades.

Mantén una buena calidad del agua. Cambios parciales semanales del 20-30 %, filtración adecuada y no sobrealimentar. Un acuario limpio con peces bien alimentados rara vez tiene problemas de ich.

No compartas equipos entre acuarios. Redes, sifones y cubos pueden transportar quistes del parásito de un acuario a otro. Si tienes varios tanques, usa equipamiento dedicado para cada uno o desinféctalo entre usos.

Cuándo acudir a un especialista

El ich se puede tratar en casa en la gran mayoría de casos. Sin embargo, hay situaciones en las que necesitas ayuda profesional.

Si el tratamiento completo de 14 días no funciona y los puntos reaparecen, es posible que estés ante una cepa resistente o que el diagnóstico no sea correcto: hay otras enfermedades con síntomas similares al ich (linfocistis, enfermedad del terciopelo, hongos) que requieren tratamientos diferentes.

Cuando varios peces mueren a pesar del tratamiento, puede haber una infección secundaria bacteriana o una combinación de enfermedades. Los peces debilitados por el ich son vulnerables a infecciones oportunistas que complican el cuadro.

Si observas síntomas que no encajan con el ich (manchas algodonosas, úlceras rojas, ojos saltones, hinchazón abdominal), es probable que haya algo más. Un veterinario especializado en peces ornamentales o un acuarista con experiencia puede ayudarte con un diagnóstico diferencial y un plan de tratamiento combinado.

En España, las tiendas de acuariofilia especializadas suelen contar con personal formado que puede orientarte. Los grupos y foros de acuariofilia también son un buen recurso para segunda opinión, siempre que contrastes la información.

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Preguntas Frecuentes

¿El ich puede matar a los peces?

Sí. Sin tratamiento, el ich puede ser mortal, especialmente en peces pequeños, juveniles o con el sistema inmunitario debilitado. La muerte se produce por daño en las branquias (asfixia), infecciones secundarias en las heridas que deja el parásito o por el estrés acumulado. Detectado a tiempo y tratado correctamente, la tasa de supervivencia es alta.

¿El ich se contagia a todos los peces del acuario?

Los terontes (la fase libre del parásito) no discriminan: buscan cualquier pez disponible. En la práctica, es muy probable que todos los peces del acuario estén expuestos si uno está infectado. Por eso hay que tratar el acuario entero, no solo al pez con síntomas visibles. Algunos peces pueden tener mejor respuesta inmunitaria y no mostrar síntomas, pero siguen siendo portadores potenciales.

¿Puedo usar sal común de cocina para tratar el ich?

No es lo ideal. La sal de cocina contiene aditivos como yodo y antiaglomerantes que pueden ser perjudiciales para los peces. Usa sal de acuario (cloruro sódico puro sin aditivos) o, en su defecto, sal marina sin yodo. La diferencia de precio es mínima y evitas riesgos innecesarios.

¿El punto blanco puede aparecer en acuarios de agua fría?

Sí, el ich afecta a peces de agua fría igual que a los tropicales. De hecho, los cambios de temperatura estacionales en acuarios de agua fría (especialmente en primavera y otoño) son un desencadenante habitual de brotes. El tratamiento es similar, aunque la opción de subir la temperatura está limitada por la tolerancia de las especies de agua fría.